Cambiar los discos de freno del Golf III TDI

Materiales

Necesitamos un par de discos de freno (los discos siempre se cambian en pareja), además también se deben cambiar las pastillas. La referencia original de los discos para mi Golf es la 3A0 615 301 A. El juego de pastillas tiene la referencia original 3A0 698 151 A. Además de esos recambios esenciales, también vamos a cambiar los dos tornillos M6 que sujetan cada disco. La referencia es N106 483 01.

Los recambios los compré todos en Oscaro. No fue fácil porque el modelo de mi Golf no aparece como tal. Tuve que simular tener un Golf 2.8 VR6 (mis ganas…) para encontrar mis discos. Mi Golf está equipado con el eje «plus» que también montan los modelos GTI, etc. Menos mal que se me ocurrió desmontar las ruedas antes de comprar los materiales y medir bien las piezas. Así que ya sabéis, haced lo mismo antes de ir a la tienda.

Aquí os dejo mi lista de la compra:

• pareja de discos de freno ATE 24.0125-0101.1  (288 mm / 25 mm): precio 92,66 €.
• juego de pastillas de freno BENDIX 571935B: precio 38,68 €.
• Los dos tornillos de sujeción venían con el juego de discos de ATE.
• fijador de tornillos (p.ej. de Loctite).

Lo primero que vamos a hacer es desmontar las ruedas delanteras. Ahora ya tenemos acceso a las pinzas y a los discos.

Podemos ver el grosor de la rebaba que se ha formado. Sobre todo en la parte de abajo se puede distinguir bastante bien. No deberíamos dejar que llegue a ese extremo, los discos hay que cambiarlos antes.

Los discos de freno se sujetan con los propios tornillos de las ruedas (cuando éstas están montadas) y además a través de un pequeño tornillo de cruz con rosca M6. Este tornillo impide que el disco se mueva cuando las ruedas están desmontadas. He leído en algunos foros que hay gente que no monta este tornillo cuando cambia los discos. Imprescindible no es, pero yo siempre digo que si los ingenieros han invertido tiempo en diseñar esa pieza, algún sentido tendrá. Antes de quitarlo vamos a aplicar bastante aceite penetrante (aflojatodo)…

…aunque en mi caso no ayudó mucho. A pesar de que los había intentando desatornillar con mucho cuidado y golpeando el destornillador con un martillo, se partieron los dos tornillos de ambos lados. Murphy está siempre muy cerca de un apretatuercas.

Dejamos la frustación por un momento y nos dedicamos a las pastillas de freno. Para poder desmontar los discos, hay que quitar las pinzas y para ello tenemos que retirar las pastillas.

Primero quitamos el seguro metálico.

Ahora nos vamos a la parte de atrás. Quitamos una pequeña cubierta de plástico para acceder a los dos tornillos «allen».

Con una llave «allen» (creo que es una 7) soltamos los tornillos.

Ya podemos soltar la pinza. La pieza sigue estando conectada con el manguito de freno, así que cuidado con no dañarlo.

La pastilla de freno interior se queda fijada en un lado…

…la otra se ha quedado «pegada» al disco.

La pastilla del interior está cogida al pistón del freno. Tiramos de ella para soltarla.

Ahora colgamos la pinza de freno con un alambre o una cuerda de tal manera, que los manguitos no se puedan dañar. En mi caso pude colgar las pinzas directamente en los muelles como podeis ver en la imagen.

Ya sólo nos queda desmontar el portapinza que está cogido con los dos tornillos nervados M12.

Este es el último elemento que impide que podamos quitar los discos.

Aquí vemos el portapinza y los dos tornillos nervados que lo sujetan.

Ahora ya podemos desmontar el disco desgastado.

En esta imagen vemos como queda todo cuando el disco está desmontado. Se aprecia bastante bien el anillo sensor para el sistema ABS.

Si no fuese porque se ha roto el tornillo se sujeción del disco de freno, ahora podríamos montar ya los discos nuevos. Pero….

Con un taladro de 4 mm, luego de 5 mm y finalmente de 5,5 mm nos abrimos camino y vamos ahuecando el tronco del tornillo roto.

Ya podemos meterle los machos para la rosca M6.

Lo que vamos a hacer en realidad es retirar el material del tornillo roto y limpiar el paso de la rosca.

Comprobamos que el tornillo nuevo entra con facilidad.

¡Listo, aquí no ha pasado nada!

Ahora toca limpiar bien la superficie plana donde se va a asentar el disco nuevo y ya podemos montarlo y atornillarlo.

El disco nuevo tiene ese color porque tiene una capa de protección para evitar la corrosión mientras está almacenado. Se irá quitando en cuanto usemos los frenos un par de veces.

Montamos los portapinza, las pastillas y la pinza.

A los tornillos M12 le untamos un poco de fijatornillos y los apretamos con 125 Nm. Para poder montar las pastillas nuevas, hay que empujar los pistones de freno hacia atrás. En el caso de las pinzas delanteras, lo podemos hacer manualmente (p. ej. con el mango de madera de un martillo). Yo para eso tengo un reposicionador que funciona de lujo. Atención al nivel del líquido de freno. Cuando retroceden los pistones, el nivel va subiendo y corremos peligro de que el líquido se salga del depósito.

Aquí ya vemos todo montado. Los tornillos “Allen” que sujetan la pinza los ajusté con 35 Nm. Quiero recordar que en el manual oficial de VW pone que hay que sustituirlos. No estoy seguro. Yo lo que hice es untarle también fijatornillos.

Para terminar

Limpiamos bien la superficie del disco con limpiador de frenos.

Hacemos lo mismo en el otro lado y volvemos a montar las ruedas.

Antes de salir a probar el coche, es importante pisar el freno un par de veces con el coche parado, para que se asienten las pastillas sobre el disco.

Durante los próximos 500 km vamos a evitar frenar bruscamente o frenar en seco. De ese modo le daremos una larga vida a las pastillas y al freno.

Si comprobamos que todo funciona bien, es la hora de recibir nuestra merecida recompensa…